Värmesystem

Förutsättningar

Värmesystemet i WhiteStar kommer fälja samma principer som i tidigare båtar. Valet mellan vatten eller luftburen värme var enkelt för mig. Jag hade redan en värmare, tillsatsvärmare till en dieselbil. Dessutom prioriterar vi möjligheten att värma vatten då vi ligger i naturhamnar väldigt ofta. Detta är det femte systemet jag installerat så man får väl anse att man lärt sig av sina ”misstag”.

Planlösning/Installation

 

Grundtanken i installationen är att varje kabin skall regleras individuellt. Regleringen sker genom att termostaten slår av/på fläkten i konvektorn i respektive utrymme. Justeringen av vattenflödet görs en gång för alla så att de olika slingorna får rätt flöde. Detta justerades genom att systemet värmdes upp och alla konvektorer var på, genom att ”känna av” värmen på returen.

 

Detaljer

Så fort installationen är avslutad så kommer denna sektion uppdateras.

 

Funktionsbeskrivning

Gångvärme Motorns värme utnyttjas via värmeväxlaren till att värma båten
Uppvärmning av båt Diesel värmaren regleras av/på via termostaten i salongen. Det tar ca: 30 min innan båten
är uppvärmd, därefter kommer värmaren själv regleras. Den går först ner i ett lägre
effektläge och beroende på värmebehov. Den reglerar ungefär efter principen:

  • Vatten temp under ung. 80°C så går den på full effekt.
  • Om temperaturen stiger över 80°C så går den till låg-effekt
  • Om temperaturen fortsätter att stiga (över 85°C), stängs den av.
  • Om temperaturen därefter sjunker under 70°C så startad den igen.

Eftersom energiuttaget styrs av termostaterna i resp. utrymme så kommer värmare reglera
sin effekt därefter.

Värmehållning via landström Då fläktkonvektorerna sitter I samma ”krets” som varmvattenberedaren, så kan man
utnyttja värmen i den värmeväxlare som sitter i varmvattenberedaren. Den 700W elpatron
som sitter i VV beredaren räcker för att bibehålla värmen I båten. Vi har använt detta flera
gånger under sensommar/höst då vi ibland ligger i gästhamnar över natten.
Uppvärmning av varmvatten Då vi föredrar att ligga i naturhamnar under sommaren så har denna funktion blivit flitigt
använd. Genom att stänga av fläktarna och att köra dieselvärmaren, så kan vi på ca 15-20
min värma upp varmvattnet i beredaren till 80°C. Eftersom fläktkonvektorerna nästan inte
avger någon värme, om inte fläktarna går, så värmer det inte upp båten.
Vill jag förkorta tiden något, och minska ”värmeläckaget” in i båten, så ställ trevägsventilen
V8 i läge ”Varmvatten”
   
   


Styrsystem

Fortsättning följer

31 Comments

  1. Peter
    2010/05/15 @ 18:45

    Hej
    Har sett att du tidigare använt dig av Silencio Fai där du bytt fläktar till någon tystare modell, jag misstänker att du hittat någon modell där kriterierna för ljusnivå/prestanda/effektförbrukning blev lämplig
    Jag skall installera 3st Silencio Fai i min båt under denna månad, så frågan är om du har lust att dela med dig av vilka fläktar du blev nöjd med?
    Jag har provat med Noctua NF-P12 1300 som jag tycker verkar vara för klen när jag testar i bänk
    //Peter

    Reply

    • fredrik
      2010/05/15 @ 19:00

      Hej,

      Jag och en båtkompis gjorde lite tester under vintern på detta ämne, där jag även läste en hel del tester. Det är just det att de flesta fläktar inte är byggda för att leverera lufttryck. Noctua NF-P12 var en av de som på pappret var bra, men som i tester inte lyckade leverera något flöde. Min kompis provade Noctua fläkten med Scilencio FAI konvektorn och det var alldeles för lågt flöde. De fläktar som fått bäst ”rating” vad gäller flöde vs. ”oljud” är Scythe Gentle Typhoon 120mm 1450rpm resp. 1850 rpm. 1450 varianterna har fått bättre resultat om man prioriterar ljud över flöde. Jag har dock ambitionen att varvtalsstyra dem via PWM.
      Det ger lite mer ljud än Noctua:n men ger betydligt med flöde, och kostar 50%.
      Med dina Silencio konvektorer så följer det ju med en brytare för hög/låg fart, så du kan enkelt koppla ett ex. 50 Ohms motstånd i serie på ”lågfartsläget”, så kan du både få flöde och tysthet.
      Min bedömning är att dessa fläktar är ”rejält” tystare än orginalfläktarna, och levererar mer flöde än orginalfläkten gör på lågfartsläge.

      /Fredrik

      Reply

  2. Peter
    2010/05/15 @ 19:17

    Strålande, tackar!
    Även jag tänkte varvtalsstyra fläktarna, men för en okunnig vad är PWN?
    Har du gjort någon beräkning på vilken effekt du får ut ur Silencion?
    //Peter

    Reply

    • fredrik
      2010/05/15 @ 22:38

      PWM, är ett sätt där man med elektronik kan ”pulsa” ut spänninen och därigenom kan man varvtalsreglera en last/fläkt. Det kräver dock elektronik.
      Jag har inte provat effekten på Silencion med dessa fläktar, skulle bedömma att du kan få ut 1-1.5 kW vid 85 graders vattentemperatur.

      /Fredrik

      Reply

  3. Peter
    2010/05/16 @ 08:41

    Hej, 3st Scythe Gentle Typhoon 1850 är beställda nu :-)
    Kommer att varvtalsreglera dem med Elfa 37-900-03.
    Eftersom jag har en öppen planlösning så kommer jag att varvtalsreglera samtliga fläktar med samma regulator men med möjlighet att stänga av varje fläkt med brytaren på Silencion
    //Peter

    Reply

  4. Peter
    2010/05/21 @ 19:19

    Fläkterna levererades i dag, förhoppningsvis så har jag alla delar som behövs för att starta systemet i helgen

    Reply

  5. Peter
    2010/05/31 @ 20:03

    Värmen är nu färdiginstallerad och provkörd, lite förbättringar till hösten är nog att vänta.
    Systemet består av 3st Silencio, 2st vvb, webasto värmare, värmeväxlare kopplad till motorn, elpatron med 230v cirkulationspump, 12v cirkulationspump samt ett expansionskärl där vattnet cirkulerar genom.
    Ca 13L vätska går det i systemet.
    Fläktarna från Scythe fungerar bra med regulatorn från Elfa.
    Systemet fungerar utmärkt när jag använder Webaston och dess inbyggda cirkulationspump, dock har Aldes elpatron med cirkulationspump svårt att få bra cirkulation i systemet när jag ligger på landström.
    Den separata 12v pumpen var tänkt till att få cirkulation när jag har en motor igång.
    Har du haft några problem med cirkulationen?

    Reply

  6. fredrik
    2010/06/01 @ 21:08

    Roligt att höra att fläktarna funkar bra.
    I vår första båt seriekopplade jag systemet och hade vissa problem med cirkulationen. Jag konverterade det till parallellkopplat och problemen försvann. Ofta kan pumparna vara dåliga på att leverera tryck, och har man tex ett seriellt system, eller massa kopplingar som stryper flödet. Ett par frågor om ditt system:
    – Parallellt eller seriellt?
    – Dimension på ”huvudstammarna”
    – Är elpatronen kopplad i serie med huvudslinga, eller på en parallell slinga?
    – Kan du inte styra Webaston så att den bara kör den inbyggda cirkulations pumpen?
    – Du kan gärna skicka en skiss på systemet sp kan jag ge lite feedback, skicka till fhmattsson(at)gmail.com, byt ut (at) mot @.

    Reply

  7. Hans Eriksson
    2011/04/13 @ 18:48

    Hej Fredrik!
    Har du några bilder som visar installationen av autopiloten? Vill veta hur man på bästa sätt monterar linear drivenheten

    MVH
    Hans Eriksson
    2460eriksson@gmail.com
    http://www.lanina.hanselis.se

    Reply

  8. Ola
    2011/11/23 @ 16:41

    Hej.
    Du behöver inte skämmas över att det är dålig uppdatering. Jag bygger och bygger och förstår inte hur du ens har tid att fota eller lägga upp något över huvudtaget.

    Till saken. Jag installerar en glembring i min 42 fotare och har sneglat en del på ditt system då jag gillar principen med två krets och tappvattenuppvärmning,
    Det jag inte listar ut är hur du får värmen från motor/panna samt tappvatten genom VVB? Har du tre slingor i denna? Eller har du v.växlare fast den inte är med på skissen?
    Vad använder du för ventiler vid värmepaketen, vanliga ballofixer eller finns det smidigare som ställs med ex skruvmejsel? Mina kommer ju komma i stuvfack och annat där risken är att man slår till dom så inställningen rubbas.
    Jag har också en ide om att kombinera värme och torkning av diverse med en hemmagjord slinga typ ”handukstork” på muggen, finns det ett problem med att bara sätta en termostat på denna så den helt enkelt inte hinner bli så varm som utgånde temperatur på slingan?

    Långt inlägg och jag ser att det inte vart så aktivt här på sistone men hoppas ändå på svar.

    Ola

    Reply

    • fredrik
      2011/11/23 @ 20:21

      Hej Ola,

      Dina observationer är helt riktiga, har tyvärr inte uppdaterat skissen.
      Planen från början var att skaffa en VVberedare med dubbla värmeslingor, men då jag fick med VVBeredare i ett paket vid upphandlingen, samt att det inte skulle vara helt enkel att eftermontera en VV beredare i det avsatta utrymmet. Det hade dock gett en bättre lösning för värmesystemet så man inte behöver köra cirkulationspumpen för att värma vatten i beredaren. Som du luskade ut så använder jag en värmeväxlare i min installation, lade in lite info om den här.
      Jag har använt Balofixventiler i min första installation, men har gått i från dessa då den inre diametern är liten och ger onödigt tryckfall. Jag har därför valt vanliga ”enkla” kulventiler typ de du kan köpa på ClaesOlsson med invädiga gängor. I de fal då de sitter trångt, eller med risk för ofrivillig öppning, så har jag skruvat bort ”handtaget” och justerar dem med en skiftnyckel.

      Jag har funderat över samma ide’ som du vad gäller handukstork, men problemet jag inte löst är hur man kan begränsa reglera värmen i denna slinga. Problemet med en termostat, likt de som sitter på handukstorkar i badrum eller på vattenradiatorer, är att de är öppna så länge rumstemperaturen är lägre än inställt värde. Detta medför att handukstorken snabbt kommer bli 80 grader varm och då är skållningsrisken stor. Har försökt hitta en ventil/termostat som man kan sätta på returledningen på handukstorken som är öppen till önskad temperatur på vattnet är uppnått, t.ex. 45 grader. Jag har dock inte hittat någon ännu, vet du om någon så är jag tacksam för tips.

      Reply

      • Peter
        2012/11/13 @ 11:54

        hej fredrik!

        Tack för en bra och informativ sida med mkt bra ideer=)

        Håller på att bygga om mitt vattenburna system där jag tidigare haft fläktpaket som distrubuerade ut värmen i båten (strömslukare)…

        Riktigt bra ide med pc-radiatorer! såå, det har ju nu gått ett tag och du har hunnit utvärdera + och – med ditt system och konvektorerna, för och nackdelar? något du hellre skulle vilja ha annorlunda?

        Tacksam för svar!

        //Peter

        Reply

        • fredrik
          2012/11/13 @ 22:03

          Peter,

          Jag är fortfarande väldigt nöjd med installationen. Det är nog framförallt strömförbrukning och tystnaden som är de stora fördelarna mot tidigare installationer.
          Vad skulle jag vilja förbättra:
          -jag håller fortfarande på med styrsystemet
          – funderar ev. på att sätta stos och slang på insuget på vissa konnektorer, för att slippa värma upp luft som kyls mot skrovet.
          – jag skulle gärna ha en VV beredare med dubbla slingor för att slippa värmeväxlare och styrning av pump

          /Fredrik

          Reply

  9. Mats Nilsson
    2012/02/08 @ 21:39

    Hej,
    Vilken typ av PEX-rör använder du? Upnors (Wirsbo) klara glykol bra men normalt bara en 30-35% blandning.

    Reply

    • fredrik
      2012/02/08 @ 22:00

      Mats,

      Jag använder Uponors CombiPEX rör.

      /Fredrik

      Reply

    • fredrik
      2012/02/14 @ 20:39

      Mats,

      Jag mailade Uponor eftersom du gjorde mig lite ”orolig”. De bekräftade att de inte ställer några begränsningar på utblandningen med avseende på materialet i PEX rören. Dock anger de att man måste kompensera ökat tryckförluster p.g.a. ökad viskositet. Fast detta problem borde vara det samma oavsett material i rören.

      Reply

      • Mats Nilsson
        2012/02/28 @ 17:11

        Hej,
        Det var inte meningen att skrämmas.
        De specar de anger, 30-35% och 70 grader etc handlar mera om vad de garanterar, sen vet vi ju att det alltid finns ytterligare spelmån så det är nog lugnt.
        Har du något partnummer på konvektorelementen? Var lite svårt att hitta rätt.

        Reply

        • fredrik
          2012/02/28 @ 17:27

          Hej Mats,
          Modellen jag använt heter Thermochill TA120.2

          Ett av huvudskälen till att välja just dessa radiatorer var att de hade 3/8″ gänganslutning. Nu har även de gått mot 1/4″ anslutning.
          Då skulle jag kanske fundera över alternativa leverantörer, som kanske är billigare.

          Kolla på http://www.aquatuning.se

          Reply

          • Mats Nilsson
            2012/03/07 @ 19:26

            Hej,
            Finns en liknande här
            http://www.coolingstuff.se/p/215/xspc-rx240

            Lite billigare och förmodligen helt ok.

          • fredrik
            2012/03/07 @ 20:15

            Ser helt OK ut, står dock att den är provad till 0.98 Bar.
            Kan vara värt att skicka ett mail till leverantören för att kolla om den tå högre tryck.

            Detta beror dock på om du skall ha ett sslutettrycksatt system.

  10. Åke Svilling
    2012/02/20 @ 15:34

    Förlåt att jag lägger mig i diskussionen…

    Det här med PEX-rör låter ju väldigt intressant. Men de är väl specade för högst 70 grader kontinuerligt? Visserligen för ska de klara högre intermittenta temperaturer men vågar du köra 85 graders värmarvatten i PEX?

    Reply

    • fredrik
      2012/02/20 @ 15:55

      Åke, inga problem med kommentarer.

      Jag vet att jag tänjer på gränserna, men de är dessutom specade för 10 bar tryck i 50 år har jag för mig. Jag har gjort pex installationer sedan 2005 och de funkar fortfarande.
      Vet att det finns andra leverantörer än Wirsbo, som har bättre temperaturegenskaper, kommer inte ihåg vilken.

      Reply

  11. Åke
    2012/02/22 @ 20:57

    Tack för inspiration! Det blir nog till att tänka om för mig. Hade först tänkt ett seriekopplat system med en blandning av konvektorer och fläktar i vår Scanmar. Men ditt system med bara hembyggda fläktar innebär mindre åverkan på inredningen (konvektorerna tar väldigt med plats …) samtidigt som att jag kan plocka ut hög effekt då det verkligen behövs, utkyld båt, o s v. Eventuellt konmpletterat med elpatron för de tillfällen då vi ligger på landström. Men jag har två frågor;
    – Styr du fläktarna parallellt med vattenpumpen, d v s att de går hela tiden det strömmar vatten? Eller med en separat termostat? (Man skulle ju kunna tänka sig att PWM-styra med en termostat)
    – Vilken sort strypventiler har du använt för att balansera effekten mellan de olika fläktarna? Har svårt att hitta något som passar, i synnerhet på PEX-rör.

    Reply

    • fredrik
      2012/02/22 @ 23:00

      Åke,

      Även om mitt system inte är färdigt, är det roligt att det kan inspirera andra.

      I min förra båt hade jag separata bimetallstermostater i varje kabin och salong. Den i salongen styrde värmare. Detta skulle vara enkelt att komplettera med en pwm dimmer för att enkelt kunna varvtalsstyra fläktarna. Min ambition med nuvarande system är att jag skall bygga ett enklare styrsystem för att styra värmare, pumpo och pwm reglera fläktarna. Fast detta system ligger fortfarande på ”ritbordet”. Jag har använt ankla kulventiler för stypning, som är kopplade till t-stycket som sitter på matarslingan. Sedan har jag en 1/2″ till 15mm klämring för anslutning av 15mm PEX till respektive konvektor.

      Vill man göra en enkel installation kan man ha en termostat som styr både värmare och cirkulationspump och matning till de andra termostaterna

      Reply

  12. Mats Nilsson
    2012/04/01 @ 12:38

    Jo, testad till 1 Bar. Japp, slutet system gäller för mig. Det finns andra kylare på marknade som klara mer men det är ju inga större höjdskillnader på en båt så grundtrycket kan man lägga ganska lågt och då duger nog 1 Bar..

    Reply

  13. Per
    2014/07/01 @ 06:22

    Hej!
    Byggt ett vattenburet system och använt pc radiatorer enl ditt koncept. Köpt en Webasto 5 kW värmare och byggt enligt deras rekommendation. Värmare, vvb i motorkretsen och en vvx till radiatorsidan. Ventil för att kortsluta bort motorn vid värmardrift.
    Får inte över mer än lågeffekt till radiatorsidan vid värmardrift och något mer vid motorgång. Vid samtal med KGK är förklaringen luft i systemet, kört med kont avluftning utan skillnad. De avråder bestämt för att ha värmaren i radiatorkretsen.
    Jag har nu bestämt mig för att bygga om med värmaren i radiatorkretsen.
    Hur stor volym behövs för stabil drift enl din erfarenhet. Andra synpunkter och ideer och att tänka på?

    Reply

    • fredrik
      2014/07/01 @ 06:40

      Hej Per,

      Jag flyttade din fråga till denna site, då jag flyttar det från min privata server.

      Intressant att de avråder att ha den på värmarkretsen, ger de någon anledning?

      Är tämligen säker på att de trycksatta tvåkretssystem som Eberspächer anvisar har värmaren i radiatorkretsen. Finns dock fördelar med att ha den i motorkretsen, framförallt på motorbåtar så man med fördel kan förvärma motorn.

      Det låter som att ditt problem inte är beroende av var värmaren sitter, så du kanske kan vänta med att flytta den.

      Av din problembeskrving att dömma så tror jag det kan bero på två saker:
      – Flöde
      – Luft i systemet

      Vad har du för dimension på rör/slangar ?
      Vad använder du för cirkulationspump?
      Blir slangarna på sekundärsidan av din VVX varma? skall vid värmar och framförallt längre motordrift bli så varma att du knappt kan rör dem utan att bränna dig.
      Är ratiatorkretsen en öppen krets eller ett trycksatt system?
      Hur avluftar du radiatorkretsen?

      M.v.h
      Fredrik

      Reply

  14. Per
    2014/07/02 @ 08:31

    Hej Fredrik!

    KGK menar att det måste finnas tillräcklig volym/massa i värmarkretsen. Samtidigt framhåller de att luftproblemen är nästan olösbara, på min motor en Cummins 5,9 l, finns det flera klena avluftningar till samlingskärlet, vilket skulle bidra till att föra in luft i kylvattnet. Att montera värmaren lågt skulle hjälpa men går inte av platsskäl. Den sitter nu någon cm under vattennivån. ( Det var ju inget man informerade om vid köpet)
    Flöde i primärkretsen vid dellast är 7-9 lpm och i sekkretsen 15-18 lpm, beräknat från tempskillnad över vvx och 3kW och med hänsyn till värmekap hos glykolblandningen.
    Har luftningsnippel ut från värmaren, kört med den öppen och en lång slang, hjälper inte.
    Primärkretsen är 16 mm slang till-från motor och vvb bef, och 20 mm till-från värmare och vvx.
    Sekkretsen är 22 mm PEX i slingan och 15 mm till radiatorer, 16 mm till-från cirkpump.
    Cirkpump primkrets Johnson 26 l vid 10 kPa plus Webastons, kompletterade med extra pump men bara marginell förbättring. Sekkrets Johnson 15 l vid 10 kpa.
    Drygt 40 – 45 gr, något varmare vid motordrift.
    Radiatorkretsen har ett öppet expkärl som avluftar, luftnipplar på alla radiatorer. Förutom fläktradiatorerna har jag 2 konv radiatorer som det inte samlas luft i.
    Hälsn
    Per

    Reply

  15. Örjan
    2016/07/16 @ 20:44

    Tjena. Tack för en mycket bra sida. Sprang på den av en slump då jag nu ligger i båten och inte är tillfreds med min gamla Ardic. Den trycker på bra när den går, men är svårstartad och drar en hel del energi. Framförallt vatten/luftvärmeväxlaren (fläkten) som förser hela båten med varmluft.
    Min plan är att ersätta luftslangarna med små värmeväxlare precis somdu gjort. I min installation ligger dock motor, VV-beredare, värmare och värmeväxlare i samma slinga så jag antar att jag bör lägga in en vattenvärmeväxlare för inomhustemperaturdelen?
    Har du några nya råd att ge. Tråden är några år nu och flera av länkarna till leverantörerna funkar inte. Jag tänker mest på val av radiatorer och fläktar. Har det funkat med PEX-rör?
    Antar att det är tji att idag få tag på en D5W till en Saab. Vet du någon annan bil som har en som går att styra lika enkelt? (Byter gärna bort min Ardic även om den är på 6 kW).
    När man pratar 22 mm slang avses innerdiameter antar jag. Mina är 22 mm utvändigt vilket borde bli ca 16 invändigt?

    Hälsningar Örjan

    Reply

    • fredrik
      2016/08/05 @ 12:23

      Hej Örjan,

      Ursäkta sent svar.

      PEX slang har fungerat mycket bra, även om jag vet att man legat i överkant på spec. vad gäller temperatur. Kan vara bra att välja en som har bra maxtemperatur.
      Jag har byggt mitt system mpå ”standardkomponenter” för PC kylning, så om du tex. söker på http://www.aquatuning.de, så hittar du många alternativ på storlek och effektivitet.
      Som jag resonerat så ville jag inte äventyra motorkylningen och vill därför ha dem i olika slingor med VVX emellan.

      /Fredrik

      Reply

Leave a Reply

*